Kategorier
Reparation

Rauch Axis

Det kom in en Rauch-enhet tidigare under våren. Den hade blivit fuktskadad efter att ha stått ute och ville inte längre vara med i leken.
 
Efter 90 minuter djupdykning bland elektronerna lyckades vi fortfarande inte komma underfund med hur den ska strömsättas. Matning in på + och – men allt var livlöst. Den gäckade alla totalt, så den fick stå i skamvrån ett tag medan undertecknad processade fram hur fortsättning kan ske.
 
Nya tag togs härom dagen men resultatet var detsamma; enheten vägrar att starta, trots otaliga tjuvkopplingar och minst tre sorters by-pass. Den virtuella skylten ”JAG VILL INTE!” hängde framför, och handduken var redo att kastas in.
 
Precis när enheten skulle skruvas ihop upptäcktes på baksidan av panelen att flexkabeln, som går till frontknapparna, ser ut att sitta i en sockel. Om den sitter i en sockel betyder det att det sitter ett kretskort där, vilket det normalt inte gör på frontpaneler med tryckta ledningsbanor (på plast). Vi chansade och pillade upp ena hörnet på fronten för att se om nåt fanns där.
 
TITTUT: Där fanns det minsann ett kretskort, och där syntes tydliga fuktskador; begynnande rost på skruvar och ärg på kretskortet. Letade då upp power-knappen för att kontinuitetsmäta den, men helt utan resultat. Följde ledningsbanan i mikroskop men inga avbrott fanns. Vafan?
 
Ny vända i mikroskopet. Centimeter för centimeter följde vi banan, tills vi hittade ett ställe med lite orange färg. Fram med skrapan för att ta bort lacken, och BOOOOM: där var det avbrott! Inte ett, inte två, utan fyra avbrott på hela ledningen, helt osynliga för blotta ögat.
 
Fram med kynar-tråd, skarva en ledning mellan knappen och sockeln, mata enheten med lite spänning, tryck på knappen, och … l-i-v-s-t-e-c-k-e-n!
 
När knappen släpptes så försvann livstecknena, och inget hann dyka upp på skärmen. En titt på skärmen i mikroskopet avslöjade ett par skuggor som kan ha med fukt att göra. Har det kommit in fukt är skärmen helt körd och måste bytas, men det finns också en tänkbar möjlighet att enheten stänger av sig själv för att det inte finns någon maskin att kommunicera med. Ägaren beslöt därför att chansa, så enheten är nu på väg tillbaka och vi biter naglarna fram till testresultatet dyker upp.
 
Preliminär bedömning är att det är 50-50 att det funkar, men det återstår att se.
Kategorier
Reparation

Fuktskadad McHale

Fuktskadad elektronik innebär nästan alltid en rejäl utmaning. Så blev det även med denna McHale som stått länge i ett fuktigt plåtskjul, även om den klassiska ärgen inte är fullt synlig.

En vända i mikroskopet på alla kort avslöjade att det mesta såg ok ut, men när vi lyfte ur EPROM-chippen ur socklarna gick det att beskåda rätt läskiga grejer. Några vändor med kynar-tråd och alla de uppenbara avbrotten åtgärdades.

Sen till själva funktionen; enligt uppgift ska skärmen alltid vara igång och visa siffror, men i läget ”auto” blir hela enheten strömlös: spänningen till regulatorn försvinner nästan direkt trots att den ska finnas kvar. Här kommer det krävas en hel del gnuggande av de grå för att komma underfund med vad som gått snett.

Eftersom det är fuktskador inblandat kan precis vad som helst ha gått snett, så det blir VM i mikroskop kombinerat med oscilloskopet för att lista ut var elektronerna begår harakiri.

Kategorier
Reparation

Gäckande kallödning

Många har undrat vad en kallödning är, och under en felsökning idag hittades en kallödning som kan klassas som skolboksexempel 1A.

Kortfattat är kallödning när en lödfog, på mikroskopisk nivå, släpper. Det kan uppstå vid en nyligen gjord lödning, t.ex om det finns oxid på något av materialen, men det kan även uppstå senare efter mekanisk påfrestning, eller att metallen/-erna oxiderar. Kallödning är oerhört svårt att se med blotta ögat. Den säkraste metoden är att kontinuitetsmäta fogen, för att se om ström kan flyta (troligen inte kallödning) eller om det är stopp (troligen kallödning).

Dagens fall gäckade oss en hel del. Allt funkade vid bypass, men inte när strömsladden var i. Av en slump tog vi en titt i mikroskopet efter 1.5h , och vips var saken klar: kallödning, som denna gång faktiskt syns (svart rand runtom) på båda pinnar!

Kategorier
Reparation

Displaybyte, VW

Bilmekaniker är en titel som inte existerar här, men även bilar har elektronik i sig och ibland dyker det upp lite sånt också. Här fick vi äran att byta display till en Volkswagen efter att ägaren skaffat en ersättare till den gamla.

Utmaningen här var att det satt en flexkabel som skulle lödas på undersidan. Inte helt trivialt, och mikroskopet var helt avgörande hjälpmedel för att det ens skulle vara möjligt. Med ordentligt förarbete i form av rengöring av gamla rester gick det bra till slut.

Detta var en ny typ av lödning som nu kan läggas till på CV:t. Med det tackar vi för denna intensiva vecka och begår nu helg.

Kategorier
Reparation

Mopack

I bilen hem efter att ha lämnat av dottern på skolan ringde telefonen. ”Ett kretskort har slutat funka, vi tror det är transformatorn. Jätteakut”, hette det.

Kortet kom in på arbetsbänken och vi dök direkt ner. Inga brännmärken, ingenting som avslöjade nånting om nånting. Ohmmätte transformatorn; U/A. De tre säkringarna; U/A. Likriktarbryggan; U/A. Allt frid och fröjd, inga fel.

Sen kom vi till den stora TO3-blaffan som sitter på kylfläns. Det är en 24V-regulator som spottar ut 5 ampere, och så starka grejer finns inte i lager så vi bad en stilla bön att den var hel. Tryckte försiktigt in 30V i den och det blev ragnarök direkt. Ergo, den är rökt. Helvete.

Testade sen att köra 24V bypass över regulatorn, och då startar kortet utan problem. Det är med andra ord bara regulatorn som är kass. Ringde kund och meddelade detta, att en ersättare kan beställas hem med express men den kommer tidigast imorgon. ”Det går inte, vi måste ha igång kortet omedelnyss”.

Satt i stolen och funderade några varv och fick syn på backen med massa gamla laptop-laddare och kom på att de jobbar på runt 18-19V. Kruxet är bara de fem amperen, ingen laddare hade över 3.5A.

Sen råkade vi hitta Goliat: 20V / 6A. Det var den starkaste som fanns och den kanske skulle duga som tillfällig ersättare. Det stora frågetecknet var om reläerna, specade till 24V, skulle orka att dra vid 20V. Det fanns bara ett sätt att få reda på det, och det var genom att koppla ihop hela baletten.

Lång historia kort: 20V funkade fint för att starta borte kortet och dra reläerna, med reservationen att det är på arbetsbänken. Det /kan/ finnas en risk att reläerna inte drar ute i Verkligheten, men detta var den bästa tillfälliga lösning som stod att finna här och nu. Kund hämtade härvan och åkte hem, och kommer i retur imorgon när DHL har levererat ersättaren.

Den här typen av jobb, där en får tänka helt diametralt och utanför alla existerande ramar, är det som gör arbetet roligt!